Край земли

Идея сходить на Валаам зимой была у меня уже года три, с тех самых пор, как летом жил там две недели и полюбил это волшебное место. Насколько его красота поразила меня тогда, а бывавшие зимой говорили, что уж зимой-то – вообще сказка. Ну как тут не загореться идеей? Две зимы не ехал, сейчас решил – пора. Да дождался почти весны – успел в последний момент.

Вся сложность здесь – в ледовой обстановке на Ладоге. На лыжах туда не каждый год съездишь – за всю зиму хорошего льда может вообще не быть. Добраться, конечно, можно – ходят два судна на воздушной подушке (10-местные), одно – частное, другое – монастырское, летают вертолёты.

Лёд установился только во второй половине февраля, и только в северной части озера – оно мне и надо. Маршрут решил проложить такой: на Валаам – с восточного берега, через Крестовые острова (эту гряду тоже хотелось посмотреть, да и проще по островам ориентироваться, чтоб не промахнуться), а обратно выходить на север, к Сортавале. Самым сложным оказалось подобрать расписание поездов. На восточный берег Ладоги идёт только один паровоз, и чтобы на него попасть, надо день сидеть в Волхове (неважно, на чём из Кирова туда приехать). Эта перспектива не устраивала, узнавал всё, что можно, включая автобусы, и наконец нашёл: ехал в итоге на трёх поездах через Москву. Зато всё один в один: потери между поездами всего 30-40 минут, и весь путь – сутки с небольшим! В кассе все три билета не продали, им не положено продавать, если между поездами менее 3 часов (“Вы что, а если поезд опаздает!?”), пришлось в две кассы стоять.

Приехал на станцию Ууксу – точка старта. 10 утра. По прогнозам должно бы быть -1-3, по ощущениям +5. Да… А я ещё, комик, к походу в Федерации заказал мощные рукавицы-верхонки. Шёл, короче, в футболке и расстёгнутой ветровке. До берега километра 3 вдоль ж/д и по лесу, пока без лыж. На берегу намазал лыжи, пошёл – вроде катит. И вдруг… снежный покров кончился и открылось безбрежное пространство чёрного льда, местами голого, местами покрытого водой сантиметров на 5. Ну, местами проплешины мокрого снега, точнее снежной каши. Да…лыжная трасса…

Ну, не домой же из-за этого возвращаться. Пошёл по тому, что было под ногами. Одним словом, поход на водных лыжах. Ещё, конечно, толщина льда волновала. Однако, вдалеке по льду были рассыпаны рыбаки, и, что наиболее приятно, ездили они на машинах. Подойдя к первому спрашиваю: – Как лёд? В ответ: – Ты чо, Во! – показывает в лунку: – Полметра! Ну классно, успокоил. На Валаам, спрашиваю, не ездите? – Не, ты чо, на Валааме льда нет! Ха-ха, ладно, иду дальше.

Лёд с водой, но на лыжах лучше, чем без – не дают поскользнуться, и едут нормально. А так, наилучшая обувка бы была – резиновые сапоги с кошками. Нет, честное слово! Вот и последний прибрежный остров. Сажусь передохнуть. Дальше – самый большой участок открытого льда – 15 км. Сижу рассматриваю карту. Гляжу на горизонт. Что-то вроде там померещилось? Смотрю в бинокль – точно, острова! Вот это подарок! Крестовые острова, что в 15 километрах – в прямой видимости. А ведь пасмурно, и мог бы запросто быть туман посильнее. Значит, с погодой повезло. А что такое между островами в туман попасть, я понял на следующий день, но об этом попозже. Сейчас же задача такая – протопать 15 км без возможности привалиться – куда на воде сядешь? Хорошо, что всегда видна цель.

Ощущения, конечно, интересные, необычные. Лёд во все стороны до горизонта, пасмурное небо, туманно. Безлюдье и тишина. Нет, не то что безлюдье – вообще никого. Ни человека, ни зверя, ни птицы. Ни ветерка. Ни звука. Только собственные лыжи рассекают снежное месиво. И за весь путь несколько раз вдруг что-то рядом ухнет глухо, тихо, и вместе с тем мощно. Видимо, садится лёд. В такой момент невольно замираешь на месте. И потом упрямо вспоминаешь слова рыбака про полметра. Трещины вообще попадаются часто, но всё смёрзшиеся. Подо льдом просматриваются другие, белые. То есть лёд лежит слоями, и трещины в каждом слое свои. Один раз попалась открытая, шириной как раз, чтоб просунуть палку, померил толщину льда – сантиметров сорок. Время от времени приходится преодолевать торосы. Не сложно, но лыжи стёр об них напрочь – в Питере пришлось выбросить. Иногда попадался снегоходный след.

Одиночества при всём этом не чувствуется. На Валаам ведь просто так не попадёшь. Если пускают – значит ведут.

Без привала пройти всё-таки не смог. Выбрал место посуше (поменьше уровень воды в смысле), положил палки, на них рюкзак, на рюкзак сел сам. Потянет. До Крестового добрался к вечеру. Итого 25 км за день на водных лыжах :. Сразу у берега нашёл удобную площадку, поставил палатку, переоделся в сухое, залез в спальник и лёжа, в блаженстве, сварил на горелке ужин.

Проснулся поздно, в десятом. Туман – молоко. Со вчерашнего дня примерно помню, где следующий остров, но там ничего не видно. Пока решил прогуляться здесь. Вокруг – остатки финских укреплений, дальнобойных орудий. Остров в тумане выглядит загадочно и красиво. Пока завтракал, туман рассеялся, и стал виден дальнейший путь. Пройдя 10(!) метров от своей стоянки, натыкаюсь на целый блиндаж с печкой, столом, нарами, ну только еды не хватает! И кто бы знал вчера. Это уже через день я понял, что маршрут легко ходится без палатки – на островах везде есть места, оборудованные рыбаками для жизни, а на самом Валааме примут в монастырской гостинице. Неизвестно только, как ситуация у северного побережья (я там так и не ночевал).

Так, от острова к острову, постоянно в прямой видимости, я прошёл Крестовые острова. Только один раз меня накрыл туман между островами. И хотя расстояние между ними было не больше 2 км, а у меня полно карт и компас, но, когда туман рассеялся, я увидел… что очень даже прохожу мимо! Блин, что уж тут говорить про 15-20 км открытого льда, которые мне ещё предстоит пройти обратно.

Я прошёл мимо о.Лембос, где расположен первый из Валаамских скитов – Ильинский. Причал, от него аллея огромных лиственниц вверх, к лесу, и там – большой храм. Никого не видел, заходить не стал, дабы не беспокоить. Место для постройки скита выбрано живописнейшее: пристань смотрит в пролив между двумя большими островами – Лембосом и Байонным, почти как в реку. А Байонной в этом месте, напротив пристани, образует залив, и в нём прямо посередине стоит маленький еловый островок. Пейзаж уникальный.

Далее мой путь лежит на о. Святой. На нём находится пещера, в которой подвизался святой преп. Александр Свирский. Надо бы её посмотреть. Здесь расположен Александро-Свирский скит. Вхожу на причал, дальше тропа уходит вверх, в лес. Оставляю лыжи и рюкзак у причала и налегке поднимаюсь. Тепло, со всех деревьев капает. Тишина, вокруг ни души. Во всём скиту (соответственно и на всём острове) живут всего несколько человек. Вот показалась деревянная церковь, вокруг домики. Аккуратные, дорожки прогребены, всё вокруг ухожено и как-то уютно. Кого бы спросить про пещеру? Обойдя всё и заглянув в церковь (внутри очень красиво и жарко натоплено), начинаю стучать в двери домиков. Наконец, выглядывает один из насельников скита (не знаю, кто по статусу). Показывает тропу к пещере. Напиваюсь воды из колодца и иду по тропе вниз, на другой склон. Вот и пещерка. И вот здесь, буквально на 2 кв. метрах, он жил годы! Над пещерой поставлен крест и образ преп. Александра Свирского. Тропа идёт дальше вдоль берега, прямо над обрывом, и везде заботливо сделаны перила. Хорошо здесь пройтись над кручей, помолчать, подумать. Но пора дальше – на о.Валаам.

И вот, наконец, моя нога ступила на сам Валаам. Классное место – стол, скамьи, видно, народ заплывает сюда часто. Располагаюсь здесь и звоню своим – дошёл! До монастыря отсюда ещё далеко – километров семь-восемь. Напротив на о.Луковом – избушка. Осматриваю и решаю ночевать в ней. Две комнатушки, печка, стол, две кровати и нары. Кой-какая посуда и даже полбутылки бензина. Окна затянуты плёнкой, местами рваной. Тепло выстыло через час после того, как потухла печь, один плюс – с вечера просушил всё, что промокло. А промокло практически всё. А так в палатке, конечно спать теплее. С утра думаю, как проверить морду лица на предмет печной сажи. Ага, щёлкаю себя фотиком, смотрю – нормально.

Утром иду через остров к монастырю. Дороги, указанные на карте, хорошо наезжены снегоходами. Лес красивейший – столетние деревья поднимаются почти до неба. Лыжи снимаю и иду пешком с одними палками. Вот уже и знакомые места, игуменское кладбище, и дальше лиственничная аллея ведёт к центральной усадьбе. Монастырь.

Оставляю вещи на воротах – у отца-привратника. Он зовёт в гостиницу, но надо спросить благословение благочинного (это что-то вроде зама игумена), а того нет. Решили отложить это до вечера, да я не гонюсь – рассчитывал же на автономку. Через полчаса начинается вечерняя служба. Храм большой, а людей немного – не более сорока человек. Все монахи, либо послушники, сколько-то трудников монастыря. Освещение в нижний храм специально не проведено, и атмосфера точно та же, что и в старину – полумрак, огоньки свечей, лампадок. На меня посматривают изредка, но спокойно – туристами и паломниками тут не удивишь, постоянно кто-то приходит. Хотя редко своим ходом.

После службы захожу за рюкзаком. Благочинного не нашли, и я иду в лес,стараясь забраться поближе к намеченному на завтра маршруту. А планов много. Ночью, только лёг, прилетел ко мне филин. Сел совсем рядом на ветку и давай ухать. Впервые так его слышал, интересно. Он посидел немного и улетел.

С утра перво-наперво совершаю обход “своих” мест, это тот маршрут, по которому летом водил экскурсии. Все вещи оставил в лесу. Пройти надо по трём скитам, и ещё по куче красивых мест, да ещё до этих мест, и обратно, дойти надо. Намотал много, да пока до этих мест добрался, немного плутанул по заливам. Красотища, конечно. Хотя лично мне летом больше понравилось. Радует аккумулятор от фотика. Щёлкаю постоянно, а заряда ещё хоть отбавляй. Перед отъездом весь город прошерстил, еле купил запасной, а он и не пригодился.

Возвращаюсь к стоянке часа в два. Решил пообедать и – ломаю горелку. Так, ну видно, теперь точно в монастырь. Костёр в такой сырости разводить – дело невесёлое. Беру вещи, иду в монастырь, оставляю вещи опять же у привратника и решаю, что дальше. Основная задача была – обойти места, где ещё не был, а именно, сходить в самый дальний юго-восточный конец острова, где должны быть развалины скита преп. Авраамия Ростовского. Это семь-восемь км в один конец. Полдня на такое дело – совсем немного. А завтра с утра уходит подушка на Сортавалу – я уже решил возвращаться не на лыжах, потому как во-первых, туманно, и видимости нет, во-вторых, горелку сломал, а обратный путь – это два дня.

Как раз в это время с острова собираются улетать сразу два вертолёта с туристами. Появляется шальная мысль – иду проситься. Хотя жалко уезжать, не посмотрев всё, что хотел, но на вертолёте тоже улететь не хило. Для сравнения: Пешком до Сортавалы (читай, до берега) – два дня, а на подушке – 1 час. Потом ещё целый день до Питера, т.к. расписание иначе не подходит. А на вертолёте – просто 1 час до Питера. Неплохо, да?

Ну, короче, в вертолёт меня не берут, и слава Богу! Потому что то, что я ещё сегодня увидел, стоит отдельной поездки, и никакие вертолёты этого не заменят. Времени 16-00, и я решаю всё же идти, куда наметил. Дорога по лесу хорошая, наезжена снегоходами. За часа полтора выбираюсь на юго-восточную оконечность острова. Ну что сказать? Снова “красотища”? Уже не актуально, но ведь увиденное было на самом деле таким, и не похожим на всё остальное. В каждом месте красотища-то своя. Место было просто нереальным. От тишины и от “ни души вокруг” и одновременно ощущения присутствия чего-то живого, одухотворённого (а это и сам Остров) было ощущение, что попал в собственный сон или в сказку. Это ощущение усилилось, когда по ровному льду я пошёл между островами. Без лыж это совсем по-другому. Мне казалось, что я иду по воде, это и создавало ощущение чуда. При этом безмолвный заснеженный лес вокруг, на островах…

В общем, всё это было уже очень сильно, и, увидев вдали какую-то башню, не отличавшуюся изяществом, я подумывал было идти обратно (и время-то уже тикало), а на башню забить, чтоб не портить впечатление. Но любопытство всё-таки взяло верх, и как же я опять не пожалел! Эта оказалась финская башня для наведения артиллерийского огня. Стояла она на самом последнем островке к юго-востоку (о.Сухой), и Ладога расстилалась перед ней до самого горизонта. Какие заботливые люди делали лестницу (она в отличном состоянии) до самого верха башни – СПАСИБО им! В тот самый момент, когда я вылез на верхний этаж, на несколько минут вышло розовое закатное солнце. Это была незабываемая картина. Панорама, я скажу, оттуда, великолепная. С одной стороны Валаам, леса без края, с другой – ледяная Ладога, во все концы до горизонта. И ветрище наверху…сдувает! Розовые в лучах солнца макушки сосен колышутся внизу. Снял обзор на видео. Но…что там можно понять?

Обратно была цель – выйти до темна на дорогу. Успел как раз. В монастыре был благочинный, меня накормили ужином, поселили в гостиницу, и остаток вечера (хм, часов до пол-третьего) я провёл в классной компании пятерых велобайкеров, которые прибыли только что от Сортавалы по ступицы в этой снежной каше (!) и мирового человека – отца-гостинника, который принёс ноутбук и скачал у нас все наши фотки. Да, интересные встречи случаются в дороге! Вот, кстати, ссылка на сайт тех вело-путешественников: www.trilistnik.ru.

Утром мы, естественно, проспали пол утренней службы, я успел совсем на чуть-чуть, дальше оставаться не мог, т.к. пошёл на подушку. Каково же было моё удивление (и ещё что-то), когда я увидел подушку зачехлённой, и вокруг – ни души. Видимо, кроме меня никто не записался, и хозяин подушки забил.

Отец-гостинник подсказывает, что сейчас пойдёт караван из гаража. Иду туда, меня берут, и вот – до свидания, Валаам! – я уже мчусь по льду Ладоги со скоростью 60 км/ч (!) в тентованном кузове “головастика” (это УАЗик такой, башка как у “буханки”). Я вам скажу, что 60 км/ч по льду, воде и торосам – это очень крутая скорость! Вода из-под колёс залила полкузова, и если мне раньше экстрима не хватило, то тут я его получил по полной. Шло два УАЗика, перед выездом на лёд водитель покрестился и сказал мне: – Ну, если что, выпрыгивай. Второй раз он перекрестился, когда выехали на берег под Сортавалой. Вполне возможно, это был последний рейс в этом сезоне. Особенно много воды было ближе к побережью. А особо далеко не объедешь – едут, ориентируясь только по колее. Был сильный туман. Уже увидев всё это, я просто представить не мог, что бы я тут делал с лыжами в тумане по щиколотку (а у берега гораздо выше) в воде. В общем, эту гонку я заснял на видео, и даже эта жалкая съёмка даёт кое-какое представление.

Потом я всё думал: как там велосипедисты, которые назавтра собирались обратно (это значит, ещё больше будет воды и “каши”). И – вот чудо – встречаю одного в питерском метро. Они уехали на подушке.

Ну, в общем-то и всё. Там был ещё день добирания до Питера, ничего интересного. Впечатления – огромны и потрясающи. Выводы: можно ходить там без палатки, и погоду лучше узнавать надо!

[View with PicLens]